> Descripción

> Descripción

Babieca de Miguel Matos es una fragancia tremendamente ahumada y animálica con notas de cuero, tabaco, heno con un exquisito toque gourmand.

Babieca es un perfume que evoca momentos de la Reconquista. Una fragancia con los olores de las antiguas batallas a caballo relacionadas con las cruzadas. La fragancia es singularmente atrevida en su composición, de carácter muy ahumado y animálico pero, en última instancia, refinado, provocativo y único.

Babieca era el caballo de guerra de El Cid. El Cid también conocido como «mío Cid» o «El Cid Campeador» (experto en batallas campales). Y el «Cantar de «mío Cid» es un «cantar de gesta» anónimo que narra gestas heroicas inspiradas en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar que es el héroe más famoso de la Reconquista española. Es un personaje a medio camino entre la realidad histórica y la legendaria. «El Cid Campeador» llegó a dominar prácticamente todo el este de la Península Ibérica a finales del siglo XI junto a su famoso caballo Babieca.

Existen varias historias sobre El Cid y Babieca. Una conocida leyenda sobre El Cid describe cómo adquirió el caballo. Según esta historia, el padrino de Rodrigo, Pedro El Grande, era un monje de un monasterio cartujano. El regalo de la mayoría de edad de Pedro a El Cid fue su elección de un caballo de una manada andaluza. “Elige el potro que más te guste”. Es así como Rodrigo, eligió un ejemplar especialmente feo, por lo que su padrino, decepcionado, exclamó: “ese es un Babieca”. Dicho de otra forma, un caballo de escasa presencia, débil y patoso. Por lo tanto, se convirtió en el nombre del caballo de El Cid. Sin embargo, con el paso del tiempo se convertiría en un caballo histórico. Finalmente, mucha gente no lo sabe, pero Babieca era una yegua.

Esperamos que nuestro perfume Babieca inspire mucho amor y cariño por los caballos y la historia y cultura en general. E igual que el caso de Babieca, nunca hay que juzgar un libro por su portada.

> Descripción

> Erauso

Erauso es un perfume cautivador que te transporta en un viaje a través de la extraordinaria vida de Catalina de Erauso. Se abre con una explosión de energía vibrante, como si estuvieras entrando en los exuberantes paisajes de su tierra natal, con notas de higo maduro y la intensamente ahumada esencia del aceite de cade, reminiscente de los incendios y campos de batalla en llamas con un aire de humo denso, que enfrentó. El aceite de cade, con su aroma terroso matizado con un toque de cuero, evoca los paisajes escarpados y la imagen de las prendas de cuero y el equipo usado por Catalina durante su tiempo como soldado y aventurera.

A medida que la fragancia se despliega, emerge un ramillete de jazmín grandiflorum y rosas, simbolizando la feminidad de Catalina en medio de sus audaces aventuras. El aire está teñido con el filo metálico del óxido de rosa, un recordatorio de espadas y las batallas que libró y los sacrificios que hizo. Debajo de todo eso, perdura un sentido de calidez y dulzura, impregnado de miel y frambuesa, capturando los momentos de alegría y risas en medio del caos de la guerra.

En la base, notas ricas y terrosas de pachulí y cedro chino anclan la fragancia, mientras que el ámbar gris, reminiscente de los viajes oceánicos de Catalina, añade profundidad y misterio, conectando el viaje de Catalina a través del Atlántico hacia tierras lejanas. El incienso, reminiscente del tiempo que pasó en el convento en preparación para convertirse en monja, se entrelaza con los elementos ahumados, simbolizando tanto su búsqueda espiritual como las batallas que enfrentó. «Erauso» es una fragancia de contrastes: audaz pero delicada, robusta pero refinada, justo como la mujer extraordinaria que la inspiró. Con cada respiración, te invita a abrazar tu propia valentía y resistencia y embarcarte en tu propia aventura audaz.

Notas de Salida: Higo, Aceite de Cade.

Corazón: Jazmín grandiflorum, rosa, óxido de rosa, óxido de neroli, frambuesa.

Notas de fondo: Pachulí, ámbar, ámbar gris, incienso, cedro chino, miel.



Nariz: Miguel Matos.

> Descripción

Erauso es un perfume cautivador que te transporta en un viaje a través de la extraordinaria vida de Catalina de Erauso. Se abre con una explosión de energía vibrante, como si estuvieras entrando en los exuberantes paisajes de su tierra natal, con notas de higo maduro y la intensamente ahumada esencia del aceite de cade, reminiscente de los incendios y campos de batalla en llamas con un aire de humo denso, que enfrentó. El aceite de cade, con su aroma terroso matizado con un toque de cuero, evoca los paisajes escarpados y la imagen de las prendas de cuero y el equipo usado por Catalina durante su tiempo como soldado y aventurera.

A medida que la fragancia se despliega, emerge un ramillete de jazmín grandiflorum y rosas, simbolizando la feminidad de Catalina en medio de sus audaces aventuras. El aire está teñido con el filo metálico del óxido de rosa, un recordatorio de espadas y las batallas que libró y los sacrificios que hizo. Debajo de todo eso, perdura un sentido de calidez y dulzura, impregnado de miel y frambuesa, capturando los momentos de alegría y risas en medio del caos de la guerra.

En la base, notas ricas y terrosas de pachulí y cedro chino anclan la fragancia, mientras que el ámbar gris, reminiscente de los viajes oceánicos de Catalina, añade profundidad y misterio, conectando el viaje de Catalina a través del Atlántico hacia tierras lejanas. El incienso, reminiscente del tiempo que pasó en el convento en preparación para convertirse en monja, se entrelaza con los elementos ahumados, simbolizando tanto su búsqueda espiritual como las batallas que enfrentó. «Erauso» es una fragancia de contrastes: audaz pero delicada, robusta pero refinada, justo como la mujer extraordinaria que la inspiró. Con cada respiración, te invita a abrazar tu propia valentía y resistencia y embarcarte en tu propia aventura audaz.

Catalina de Erauso, la novicia que cambió la cofia por el casco y la espada.

Novicia, monja de clausura, militar, virgen y casi mártir, revoltosa, apasionada, disfrazada casi toda su vida de hombre, Catalina de Erauso, más conocida como la Monja Alférez, es una de las figuras más controvertidas y excepcionales del Siglo de Oro español. Catalina de Erauso, también conocida como la «Monja Teniente«, fue una figura fascinante y nada convencional en el siglo XVII.

Una de las primeras autobiografías que se conocen de una mujer, este es el extraordinario relato conocido como «La Monja Teniente: Memorias de un Travesti Vasco en el Nuevo Mundo». Estas memorias detallan sus hazañas, luchas y los retos a los que se enfrentó por ser una mujer que vivía como un hombre en una época en la que prevalecían los estrictos roles de género.

Nacida en 1592 en San Sebastián (España), la vida de Catalina de Erauso estuvo marcada por una serie de acontecimientos extraordinarios y el abandono de las normas establecidas por la sociedad. A los cuatro años, tras la muerte de su madre, Catalina fue abandonada y criada en un convento dominico.

El 18 de marzo de 1600, a la edad de 15 años, Catalina, en busca de una vida diferente, se confecciona un traje masculino a partir de sus ropas conventuales y se escapa del convento. Vestida de hombre, adopta el nombre de Francisco Loyola, comienza su vida como varón y emprende un viaje que la lleva a diversos lugares, entre ellos Sudamérica y México.

Su vida como aventurera travesti la llevó a participar en diversos duelos, hacer el servicio militar e incluso servir como soldado en las virreinatos españoles. A pesar de su disfraz, consiguió ascender hasta convertirse en teniente.



Su vida suele considerarse un testimonio de su valentía, ingenio y capacidad para desenvolverse en un mundo dominado por los hombres. La historia de Catalina de Erauso desafía las nociones convencionales de identidad de género y expectativas sociales, convirtiéndola en una notable figura histórica que desafió las normas y labró su propio camino en una época de rígidas normas impuestas por la sociedad.

Cuando regresó a España, su fama ya se había extendido a ambos lados del Atlántico y, conscientes del estilo de vida de Catalina, en 1625 fue enviada a Madrid para entrevistarse con el rey de España. Por increíble que parezca, el rey Felipe IV le concedió una pensión vitalicia por todos sus asombrosos servicios a la Corona.  Catalina también viajó a Roma, donde se entrevistó con el Papa Urbano VIII y le habló de su vida y sus viajes y aventuras. Le manifiesta que biológicamente es una mujer y virgen, y consciente de su singular estilo de vida, le concede permiso para seguir vistiéndose como un hombre y continuar con su forma de vida nómada.

> Hombre de Palo

Hombre de Palo es un perfume robustamente herbal, amaderado, resinoso, metálico y animálico. Su punto verde-herbal proviene de su entrada del Tomillo y de su base de Musgo de Roble. El Tomillo posee un olor herbal intenso que evoca el aroma a sierra mediterránea, con matices picantes y notas de clavo de olor, alcanfor y menta. En cambio, la nota de Musgo de Roble evoca un olor verde del bosque con sus notas terrosas, húmedas y saladas.  El Musgo de Roble se trata de un liquen (una simbiosis entre un hongo y un alga).

El punto amaderado de Hombre de Palo proviene de varios tipos de maderas. El Hinoki, Cedro de Atlas, la Madera de Roble y Palo de Rosa. El Hinoki en Japón significa cedro blanco y tiene un aroma amaderado con tonos alimonados. Su maravilloso aroma es fantástico para elevar la conciencia espiritual y las emociones. En la antigüedad el Hinoki era utilizado para refrescar el alma, tranquilizar la mente y relajar el cuerpo. Cedro del Atlas es una madera cálida, dulce, balsámico, ligeramente floral, rico, complejo. El Cedro siempre produce un aroma que recuerda al exterior y los aromas de la Madera de Roble están marcados por aromas de vainilla, clavo de olor, coco, especias y cueros, así como de notas terrosas y vegetales. El Palo de Rosa ofrece Hombre de Palo un aroma vivo, cítrico con un punto ahumado. Por último, la Geosmina nos ofrece un olor a petricor (olor a tierra mojada) y el Costus nos brinda esa nota animálica que se asemeja al olor a cabra que tanto nos recuerda al olor de los caballos que siempre participan en el Corpus Christi y a aquellos aromas característicos de la Edad Media.

El perfume Hombre de Palo es una representación olfativa de una fusión entre la figura del Hombre de Palo y el Corpus de Toledo.

Notas de salida: Tomillo, Alcanfor.

Notas de corazon: Palo de rosa, Hinoki.

Notas de fondo: Mirra, Madera de roble, Musgo de roble, Geosmina, Cedro del Atlas, Costus.



Nariz: Miguel Matos.

> Descripción

Hombre de Palo es un perfume robustamente herbal, amaderado, resinoso, metálico y animálico. Su punto verde-herbal proviene de su entrada del Tomillo y de su base de Musgo de Roble. El Tomillo posee un olor herbal intenso que evoca el aroma a sierra mediterránea, con matices picantes y notas de clavo de olor, alcanfor y menta. En cambio, la nota de Musgo de Roble evoca un olor verde del bosque con sus notas terrosas, húmedas y saladas.  El Musgo de Roble se trata de un liquen (una simbiosis entre un hongo y un alga).

El punto amaderado de Hombre de Palo proviene de varios tipos de maderas. El Hinoki, Cedro de Atlas, la Madera de Roble y Palo de Rosa. El Hinoki en Japón significa cedro blanco y tiene un aroma amaderado con tonos alimonados. Su maravilloso aroma es fantástico para elevar la conciencia espiritual y las emociones. En la antigüedad el Hinoki era utilizado para refrescar el alma, tranquilizar la mente y relajar el cuerpo. Cedro del Atlas es una madera cálida, dulce, balsámico, ligeramente floral, rico, complejo. El Cedro siempre produce un aroma que recuerda al exterior y los aromas de la Madera de Roble están marcados por aromas de vainilla, clavo de olor, coco, especias y cueros, así como de notas terrosas y vegetales. El Palo de Rosa ofrece Hombre de Palo un aroma vivo, cítrico con un punto ahumado. Por último, la Geosmina nos ofrece un olor a petricor (olor a tierra mojada) y el Costus nos brinda esa nota animálica que se asemeja al olor a cabra que tanto nos recuerda al olor de los caballos que siempre participan en el Corpus Christi y a aquellos aromas característicos de la Edad Media.

El perfume Hombre de Palo es una representación olfativa de una fusión entre la figura del Hombre de Palo y el Corpus de Toledo.

En una de las calles más céntricas de Toledo y visitada por turistas de todo el mundo hay una calle con un nombre muy curioso: Hombre de Palo. El nombre de la calle se debe a un curioso autómata de 40 centímetros de altura y dotado de sofisticados mecanismos de relojería. Fue el primer autómata y fue construido en el Siglo XVI. El autómata representaba a un monje franciscano que caminaba en varias direcciones, movía la cabeza y los ojos, abría la boca y movía los brazos haciendo el gesto de imponer el crucifijo que pedía limosna para su creador a cambio de verle moverse. El Hombre del Palo fue un invento de Juanelo Turriano.

Juanelo Turriano era el ingeniero, arquitecto, relojero real de Felipe II y se construyó en la época en que Toledo era capital de España. A través de esta misma calle, discurre gran parte de la procesión del Corpus Christi que se celebra desde 1247 y que siempre desprende los aromas como la mirra, el tomillo, el romero y la madera.

> Laban Arruz

nBitor revela una dulzura histórica transformada en fragancia: el postre más entrañable hecho perfume…con algún que otro giro inesperado.

Laban Arruz nace de la receta más entrañable de la memoria española: el arroz con leche. Leche cocida con paciencia, arroz redondo, una rama de canela y la corteza fresca de limón, todo equilibrado con una pizca de azucar moreno y vainilla. A veces, la suavidad de la nata, el susurro floral del agua de rosas o azahar y un velo de mantequilla añaden un brillo inesperado, como variaciones de una misma melodía.

Este perfume rinde homenaje a uno de los postres más queridos de España, cuya primera receta escrita data del siglo XVII. Cuatrocientos años después, aquel manjar humilde y festivo sigue perfumando cocinas y memorias, transformado ahora en lenguaje olfativo.

Su nombre proviene del árabe (laban arruz,  “leche con arroz”), recordando el legado de Al-Ándalus, cuando el arroz, los cítricos y las especias llegaron a la península para transformar nuestra mesa… y nuestra memoria.

Laban Arruz es dulzura, tradición y emoción servidas en una fragancia única.



Notas: Arroz, azúcar, vainilla, leche, limón, canela, almizcle, nueces, haba tonka, sándalo, semillas de zanahoria, pachulí, chocolate, civeta.

Nariz: Miguel Matos.

> Descripción

Un perfume gourmand que narra una historia milenaria de mestizaje, dulzura y memoria. Laban Arruz es una oda perfumada a uno de los sabores más entrañables de la memoria española: el arroz con leche. Pero esta no es una fragancia complaciente ni meramente nostálgica. Como todas nuestras creaciones en nbitor, Laban Arruz explora los márgenes de lo conocido, transformando lo cotidiano en arte, y lo gustativo en lenguaje olfativo.

Este perfume se construye como lo haría un alquimista andalusí: con paciencia, maestría y un profundo respeto por la historia. Su corazón cremoso, envuelto en notas lácteas especiadas, evoca los aromas que inundaban las cocinas conventuales de Castilla y las casas señoriales del sur de España, donde el arroz con leche se consolidó como un símbolo de hospitalidad, dulzura y legado cultural.

El nombre —Laban Arruz— proviene del árabe اللبن الأرز, literalmente “leche con arroz”. Durante el esplendor de Al-Ándalus, el arroz fue introducido desde Asia a través del mundo islámico, y halló en la península ibérica una tierra fértil donde echar raíces. Junto a él llegaron la canela, los cítricos, el agua de rosas y el arte de la repostería especiada, compleja y aromática. Así nació el precursor de nuestro arroz con leche.

Pero fue en España donde esta receta se transformó. Tras la Reconquista, el postre fue adoptado por conventos, casas señoriales y familias humildes. Se le añadió azúcar de caña llegada de las Américas, y la leche —de vaca, más suave y cremosa— reemplazó a las leches tradicionales del mundo árabe. En los monasterios se perfeccionó la cocción lenta, y en Asturias se creó la versión con costra caramelizada, hoy considerada una joya de la gastronomía regional.

El arroz con leche no sería lo que es sin la canela, traída desde Oriente a través del mundo árabe, especia sagrada para griegos y romanos, y símbolo de estatus en la Edad Media. Ni sin el azúcar de caña, que tras siglos de cultivo en Al-Ándalus fue reemplazada por la llegada masiva de azúcar del Nuevo Mundo. El arroz, procedente de Asia y difundido por el islam, encontró en la península ibérica un terreno ideal en las huertas levantinas. Y la leche, antes de oveja o cabra, se volvió más suave y generosa con la expansión de la ganadería vacuna. Este postre es, literalmente, la suma del mundo antiguo en una cuchara.

Y en todo este viaje sensorial, hay un ingrediente que perdura como una nota de firma: la corteza de limón. Presente desde los primeros fogones conventuales hasta las cocinas familiares del siglo XXI, su perfume fresco, sutilmente ácido, otorga al conjunto una ligereza etérea, un rayo de sol que equilibra la densidad láctea. En Laban Arruz, esa nota cítrica es mucho más que un matiz: es una ráfaga de memoria mediterránea.

La primera receta escrita en lengua castellana de arroz con leche aparece en el siglo XVII, concretamente en el Libro de Arte de Cozina (1607), obra del cocinero Domingo Hernández de Maceras, quien lo registró como un plato humilde y nutritivo. Sin embargo, todo indica que el arroz con leche se venía preparando en España al menos desde el siglo XIII, adaptándose y evolucionando a través de los siglos hasta convertirse en uno de los postres más emblemáticos de la tradición hispánica.

Así, lo que comenzó como un plato oriental se convirtió en un símbolo del alma española. Y ese recorrido histórico, sensorial y emocional es el que hemos querido capturar en Laban Arruz.

Esta fragancia gourmand despierta no solo el deseo, sino la emoción. Como una cucharada de arroz con leche tibio en invierno, o el recuerdo de una abuela que perfumaba el hogar con canela, corteza de limón y paciencia, Laban Arruz es el perfume de la infancia colectiva, reinterpretado para los amantes del arte, de la historia, y de la belleza sin fronteras.

«En el corazón de Laban Arruz habita este aroma: leche cocida con paciencia, arroz tierno, canela cálida y la frescura soleada de la corteza de limón. Esta receta no es un anexo del perfume —es su origen secreto.

Del aroma al paladar  

Laban Arruz es más que una fragancia: es un recuerdo renacido. En su corazón late el arroz con leche, ese tierno postre español donde la leche, el arroz, la canela y la ralladura de limón se encuentran en una armonía de paciencia y dulzura. Lo que hemos capturado en aroma, también puedes traerlo a la vida en tu propia cocina.



Preparar arroz con leche es remover siglos de historia en una sola olla. La primera receta escrita en español aparece a comienzos del siglo XVII, en el Libro de Arte de Cozina de Domingo Hernández de Maceras, aunque el postre ya se celebraba en los hogares mucho antes de ser puesto por escrito. Cada ingrediente guarda en sí el calor de las cocinas conventuales, la delicadeza de las casas señoriales y la sencilla devoción de las mesas familiares. Es una receta donde el tiempo mismo se convierte en ingrediente, transformando lo cotidiano en eterno.

Aquí compartimos contigo no solo una receta, sino una historia que se puede saborear. Sigue los pasos y descubre cómo una humilde cucharada de arroz y leche puede contener la fragancia de la memoria, la poesía del Mediterráneo y la dulzura del amor transmitido de generación en generación.

> Nuevalos

Nuevalos es un perfume que rememora los tiempos de los increíbles viajes de los grandes exploradores de España que cambiarían el mundo y sus civilizaciones para siempre. La fragancia es un cacao-salino muy cálido, pero, a la vez, muy radical para personas que buscan un gourmand-marino fuera de serie.



Notas de Salida: Bergamota, Ozono, Miel, Jazmín.

Notas de Corazón: Sándalo, Oud, Cacao, Sal.

Notas de Fondo: Musgo de roble, Benjuí, Opoponax, ládano, Almizcles.

Nariz: Renier R. Mendez.

> Ocaña

Ocaña es una fragancia penetrante, dulce, vintage e increíblemente cosmopolita. Su dulzura procede de la combinación de las notas florales como el Azahar, el Nardo y la flor de Tiaré, y las notas de Vainilla, la Haba Tonka y la Resina de Benjuí.

La flor de Tiaré o la “Gardénia tahitensis” procede del de la Polinesia Francesa y es incuestionablemente tropical. Como un floral blanco, recuerda el aroma de la tuberosa y la gardenia, pero con un ligero trasfondo cremoso, casi como el coco ofreciendo un punto muy exótico a la fragancia. En cambio, sus notas de la Semilla de Zanahoria, tabaco y Té Mate ofrecen un punto amaderado, terroso y tostado que hace Ocaña también muy cálido y acogedor.

Pero las notas que convierten Ocaña un perfume de flores blancas nada común, cañero y tremendamente radical son el Comino, y el Costus. El Comino da Ocaña este punto de sudor añejo y el Costus ofrece esta nota que huele a cabra.

Notas de salida: Azahar, Comino

Notas de corazon: Nardo, Tiaré, Semilla de Zanahoria, Tabaco, Té Mate

Notas de fondo:  Benjuí de Siam, Vainilla, Almizcle, Ámbar gris, Haba Tonka, Costus

Nariz: Miguel Matos.

Ocaña ha recibido una Mención de Honor en la categoría de mejor perfume independiente en los 10th Art and Olfaction Awards de 2024 celebrado en Los Ángeles.

> Descripción

El perfume Ocaña es una fragancia de flores blancas donde el gran protagonista es la flor de Azahar – una flor muy característica y representativa de Sevilla.  Ocaña es un homenaje a José Pérez Ocaña. Nacido en Cantillana, Sevilla en 1947 y que en 1971 se trasladó a la ciudad de Barcelona donde desarrollaría su vida artística. Allí vivió en la Plaza Real. Fue un icono de la resistencia a la dictadura franquista durante la transición española.

Es una de las figuras clave olvidadas por la historiografía artística española. Sus diversas actuaciones y acciones, coetáneas con el nacimiento del movimiento punk y los primeros movimientos de protesta, prefiguraban las prácticas de desobediencia sexual y de género que comenzaron a agruparse bajo el nombre de «activismo queer» a principios de los años ochenta. Era un personaje típico de las Ramblas, se travestía sin pudor a plena luz del día con una mezcla de andalucismo y religiosidad típica de su región y vivía rodeado de quienes le querían y comprendían.

Gracias a figuras como José Pérez Ocaña, España está considerada uno de los países culturalmente más liberales y respetuosos con el colectivo LGBT+ de todo el mundo.

Ocaña ha recibido una Mención de Honor en la categoría de mejor perfume independiente en los 10th Art and Olfaction Awards de 2024 celebrado en Los Ángeles.

> Santalla

Santalla (antes llamada La Esencia de Santa Eulalia) es un perfume con una entrada dinámica, fresca, limpia y muy energética. La bergamota, el limón y la manzana verde le da un punto muy fresco y limpio y su alto contenido de jengibre le aporta una potencia y una energía muy positiva. En cambio, con el tiempo el Cardamomo, incienso, sándalo y el vetiver convierte  Santalla es en un perfume más bien cálido, misterioso, sutil y elegante.

Notas de salida: Limon, manzana verde, bergamota, bayas rosas, cardomomo.

Notas de corazón: Jazmin, jengibre, pachuli, incienso, petalos violeta.

Notas de fondo: Madera de teca, sandalo, vetiver.



Nariz: Daniel Josier

> Descripción

Santalla (antes llamada La Esencia de Santa Eulalia) es un perfume con una entrada dinámica, fresca, limpia y muy energética. La bergamota, el limón y la manzana verde le da un punto muy fresco y limpio y su alto contenido de jengibre le aporta una potencia y una energía muy positiva. Nada más que aplicar el perfume y olerlo, se entra en el sistema nervioso y nos ofrece un empujón de energía increíble. En cambio, el fondo del perfume es totalmente diferente que su entrada. Con el tiempo el cardamomo, incienso, sándalo y el vetiver convierte  Santalla en un perfume más bien cálido, misterioso, sutil y elegante.

Santalla está dedicada a la antigua patrona de Barcelona que representa un fragmento interesante de la historia de Barcelona/España.

Eulalia nació en Hispania en el año 290 d.C. en el seno de una acomodada familia que se había acogido a la fe cristiana, en una época que el cristianismo todavía estaba perseguido. Según la leyenda Eulalia pastoreaba ocas en Sarrià y cuenta que, con la edad de 13 años, fue condenada por el emperador romano Diocleciano a 13 martirios (uno por año) por negarse a renunciar a la fe cristiana en plena época romana. La joven padeció trece dolorosas y horripilantes torturas y finalmente fue crucificada.

La Catedral de Barcelona está dedicada a Santa Eulalia desde el año 877 y dentro de su claustro siempre habitan 13 ocas blancas. Cada oca representa un año de vida de Eulalia y las 13 ocas están custodiados por la Iglesia. Santa Eulalia está enterrada en la cripta de la misma Catedral.

Nuestro objetivo con “La Esencia de Santa Eulalia” era dedicar un perfume maravilloso a la antigua patrona de Barcelona, una parte muy interesante de la historia de Barcelona y de todos.

Sin embargo, hemos sido notificados que la patrona no es de todos y los dueños del nombre de la patrona y, parece que de la patrona en sí, es de una tienda multi-marca en Barcelona del mismo nombre. Difícil de creer, pero parece que solo ellos pueden utilizar este nombre de la patrona que, en principio, es de todos. Por suerte, el gran éxito del nuestro primer perfume no es el nombre, sino el perfume en sí. Y, como las lenguas y las palabras cambian y evolucionan de un siglo a otro, Santa Eulalia se puede escribir de muchísimas formas: Santa Olalla, Santa Laia, Santa Eularia y también Santalla. Ahora  “La Esencia de Santa Eulalia” se llamará “Santalla”. Así podemos conservar la esencia de nuestro primer “in-house” perfume dedicado a nuestra patrona «Santa Eulalia». La fórmula y el perfume son exactamente igual, solo cambia el nombre.

> Taraq

Taraq es una fragancia ligeramente dulce, un poco picante, vigorosamente especiado, algo terroso e intensamente profundo. Su dulzora proviene de su entrada con notas de ciruela, los frutos secos junto con el dátil, la rosa y el ámbar. El punto especiado y picante procede de su nota de azafrán que también aporta un olor de una mezcla entre la miel, con toques a hierba que recuerdan al heno con tonos algo metálicos y alquitranados.

El punto terroso de Taraq procede de la combinación del pachuli y la madera de agar (oud). El principal componente químico del aceite de pachuli es el pachulol, que le otorga ese aroma amaderado, leñoso y terroso. La nota de la madera de agar de igual forma es amaderada y terrosa y más a más, ahumada y ligeramente animal.  Finalmente, junto con las notas de cuero, almizcle, ámbar y sándalo, Taraq no es solo terroso sino además intensamente profundo.

Notas de salida: Ciruela, azafran, frutos secos.

Notas de corazón: Rosa, datil seco, acorde de cuero, oud.

Notas de fondo: Pachuli, madera de sandalo, almizcle, ambar.

Nariz: Daniel Josier

> Descripción

El perfume Taraq es una representación olfativa de una fusión cultural entre el Oriente Medio y España. La matraca o carraca es un instrumento musical de percusión que existe desde la Edad Media. Consta de un cuerpo o tablero de madera al que se le unen unos martilletes móviles, que pueden ser de madera o metal, que son los que se encargan de golpear el cuerpo de madera.

La matraca se utiliza en las iglesias españolas durante la Semana Santa y antiguamente se utilizaba para enmudecer a la gente en los días de la Pasión o para despertarlos en maitines. También en el ámbito de la Semana Santa, algunas hermandades penitenciales hacen sonar matracas durante el desfile procesional.

El nombre «matraca» proviene del árabe hârraqa o hârraq, que se refiere a un gran navío de mercancías (la carraca). El término podría ser una palabra onomatopéyica, basada en los crujidos de estos pesados barcos. La llegada de la matraca a España fue posible gracias a los árabes, ya que la palabra matraca viene del árabe «mitraqa«, que significa martillo, y de «táraq«, que significa golpear.

Taraq es el nuevo perfume de producción propia de The Perfumery. De la familia olfativa Oriental-Especiado, el perfume Taraq es una fragancia ligeramente dulce, un poco picante, vigorosamente especiado, algo terroso e intensamente profundo.

Su dulzora proviene de su entrada con notas de ciruela, los frutos secos como el dátil, la rosa y el ámbar. El punto especiado y picante procede de su nota de azafrán que también aporta un olor de una mezcla entre la miel, con toques a hierba que recuerdan al heno con tonos algo metálicos/alquitranados.



El punto terroso de Taraq procede de la combinación del pachuli y la madera de agar (oud). El principal componente químico del aceite de pachuli es el pachulol, que le otorga ese aroma amaderado, leñoso y terroso. La nota de la madera de agar de igual forma es amaderada y terrosa y más a más, ahumada y ligeramente animal.  Finalmente, junto con las notas de cuero, almizcle, ámbar y sándalo, Taraq no es solo terroso sino además intensamente profundo.

> Orbis iberia

El perfume se abre con la vitalidad de la ruta de las especias. El petitgrain de Paraguay evoca los naranjales del Nuevo Mundo; un trío de pimientas —verde, rosa y negra— recuerda las codiciadas exportaciones de Asia; el cardamomo y el jengibre aportan el calor de los mercados indios y del sudeste asiático. El estragón atraviesa con un acento verde y anisado, punzante e inesperado, como un sabor desconocido descubierto en un puerto bullicioso. Es una apertura brillante y ardiente, el olor de las velas hinchadas por el viento.

El corazón se vuelve exuberante y sensual. El piri-piri arde con el calor africano; el ylang-ylang de Filipinas florece cremoso y tropical; el jazmín sambac absoluto de la India ofrece opulencia y profundidad; mientras que el coco suaviza el acorde con una dulzura soleada que evoca las orillas tropicales. Son los tesoros de los puertos extranjeros, los susurros de jardines y mercados lejanos transportados en cofres de madera a través de los océanos.

La base es donde la fragancia echa raíces. La mirra, resinosa y sagrada, enlaza a Europa, África y Asia en una continuidad ritual. El pachulí evoca los suelos fértiles de Oriente, antaño usados para envolver las telas más finas y conservar su aroma. La vainilla de México y la haba tonka de Sudamérica aportan dulzura y calidez, mientras el cuero ancla la composición en la materialidad áspera de los propios navíos. Finalmente, el ámbar y el ámbar gris —uno luminoso y resinoso, el otro raro y oceánico— cierran la travesía, atando el perfume al mar, a las olas que llevaron tanto peligro como fortuna.

Notas de salida: Petitgrain de Paraguay, pimienta verde, pimienta rosa, pimienta negra, cardamomo, jengibre, estragón.

Notas de corazon: Piri-piri, ylang-ylang, jazmín sambac, coco.

Notas de fondo: Ámbar, mirra, pachulí, vainilla, haba tonka, ámbar gris, cuero.



Nariz: Miguel Matos.

> Descripción

La primera globalización, destilada en aroma

Orbis Iberica nace de un momento extraordinario y decisivo en la historia ibérica: la Unión Ibérica (1580–1640) y los Galeones de Manila que, durante más de dos siglos, enlazaron Asia, América y Europa. En ese breve pero transformador capítulo, las coronas de España y Portugal quedaron entrelazadas bajo un mismo monarca. Por primera y única vez, dos hemisferios concebidos hasta entonces como mundos separados se unieron en una visión compartida: España presidiendo el orbe occidental, mientras Portugal resguardaba las rutas hacia Oriente.

Lisboa, Sevilla, Cádiz, Goa y Manila se convirtieron en epicentros de un mundo en perpetuo movimiento. España se situó en el corazón mismo de esta red, transformando sus puertos en encrucijadas donde convergían los continentes. Los historiadores consideran esta época comoel primer ejemplo auténtico de globalización: un tiempo en el que los océanos dejaron de dividir y se convirtieron en canales de intercambio. Por primera vez, el mundo fue vivido como un todo interconectado.



Esta fragancia es una meditación olfativa sobre aquella transformación. Reimagina los Galeones de Manila no como meros navíos de comercio, sino como portadores de mundos: de sedas y plata, pero también de flores, especias, sabores y esencias que transformaron para siempre la imaginación europea. Orbis Iberica no es una reconstrucción literal del pasado, sino una destilación poética de su esencia: la colisión de continentes, la turbulencia de las travesías, la sensualidad del intercambio, todo ello visto a través del prisma español que hizo posibles esos encuentros.

Legado

Orbis Iberica es á concebido a la vez como homenaje y reflexión. Celebra no la conquista, sino el intercambio: el entrelazamiento de rituales, la migración de plantas y sabores, el mestizaje de saberes y artes. Se pregunta cómo el perfume, destilación de esencias, puede reflejar las destilaciones culturales que marcaron aquella primera globalización.

Cada nota es más que aroma: es un fragmento de historia. La dulzura de las Américas, el fuego de África, la sensualidad de Asia, el rito de Europa y la sal del océano. Juntas forman una composición que no pertenece a una sola geografía, sino al legado compartido de todas.

El mundo, por primera vez, como uno.